ピエトラヴァイラーノ、天空の遺跡

ピエトラヴァイラーノの天空の遺跡がモンテ・サン・二コラの頂き（410m）にその神々しい姿を現したのはついこのあいだ、西暦2000年2月のことだった。地元のデルタグライダー愛好家が飛行中に撮影した写真を専門家が分析した結果、そこに紀元前の古代遺跡が眠っていることがわかった。以後、発掘と修復が進み、徒歩で登って遺跡見学が可能となる。

周りの友だちからも行ってきたという声を聞くようになり、今年こそはわたしも！と毎年思いつつも機会を逸していた。だが、とうとうその念願がかなったのだ。

とはいえ残暑（まだ夏日真っ盛り）は厳しく午前中からすでに30度を越えていた。ピエトラヴァイラーノは山壁にへばりつくように発達した中世の町で、わたしたちが夏の休暇を過ごしているこの山からは車で30分ほどの距離にある。古くはTerra di Lavoroという行政区分（豊饒の地とでも訳しましょうか）だったこの地域はカンパーニャ州の北部マテーセにある。

町でたまたま遺跡への行き方を尋ねたのが市議会議員さん、親切にも車で登山口まで誘導してくれた。もし彼がいなかったらそこに辿り着くまでに右往左往したに違いない。非常にわかりにくいところにあるからだ。「手摺はあるけれど勾配はきついし砂利道なのでくれぐれも滑落に気をつけるように」と念を押された。

途中、立派な木造の山小屋があり、そこからはモノレールの線路が山頂に向けて建設されていて（リグーリア州チンクエテッレの断崖絶壁の葡萄収穫用に開発されたモノレールで急斜面でも使用できる）完成すれば15分で登頂できるようになるらしい。徒歩では30分はゆうにかかる。

登山道は整備されているものの、議員さんが言うとおり砂利で覆われ、日陰は一切なしの急勾配、ゆっくり歩み出す。途中、何度か休憩しながら頂上に辿り着くと、想像していたより小ぢんまりとコンパクトな半円劇場が現れる。修復によって段座はコンクリートで固められてしまっているがそれ以外はまずまずの完成度だと思う。

そこからの360度の眺望は言葉では言い表しがたく、こんな頂にギリシャ劇場と神殿を築いた古代サムニウム人の気概には恐れ入る。サムニウム人とはローマ時代以前からイタリアに住んでいた人々で山々を遊牧する文化を持つ。この遺跡は紀元前4～5世紀とも2～3世紀ともいわれるが、彼らがローマに征服される前から存在していたことは間違いない。

この炎天下のなか、わたしたち以外にも登頂する姿があった。近くの教会から高齢の神父さまとシスターとその甥っ子さん、さすが、修行を積んでおられるだけあって黒い僧服のままこの暑さのなか登って来られたが少しも疲れたようすはなく笑顔。続いて英国人観光客を数人引き連れてイタリア人のご夫婦が。話しかけると考古学愛好家とのこと。イセルニア近くのプロ・ロコ（地域振興会）の会長さんだそうで、遺跡について話し始めたらもう止まらない（笑）サムニウム人の文化から地域の遺跡のこと、ついには、共通の友人がいることもわかり、古代遺跡が取り持つご縁である。

この遺跡は集会所的な性格が強く彼らにとってのアゴラ的な存在。戦争など政治的な決断を迫られるとここに集まりオラクル（神託）を仰いでいたのだはないかという。ギリシャの影響が色濃いのは、エトルリア人が広域にわたってすでにギリシャ文化を広めていたことや近くにカプアやテアーノといった重要な都市があったことからごく自然な成り行きなのだろう、とは振興会の会長さんの見解。

マテーセは中世にもカプアとベネディクト修道会のモンテカッシーノの中継地点として栄えたストラテジックな場所だった。歴史に思いを馳せながら焼けつくような砂利道をみんなで下山、別れ際にはピエトラアボンダンテ遺跡（同じサムニウム人の遺跡）に来るなら案内してあげるよと言われ、すでにその気になっているわたしたち（笑）

さて、いつも遺跡巡りとセットで楽しみにしているのがご当地料理。ピエトラヴァイラーノの老舗レストランLa Caveja（ラテン語でCaviglia＝カカト）でランチをいただくことになった。

地産の野菜や肉のみを使った美味しそうなものばかり。暑さで食傷気味かと思いきや食欲が湧いて来る。アンティパストの盛り合わせとオリーブとカッペリ、アリオ・オリオのスパゲティ、自家製のお菓子、カフェを満喫。遺跡と出会い、次の訪問の予定などなど、仲間とのお喋りも弾んで申し分のない一日だった。

イタリアは二つの視線で眺めなければ真の姿は見えない、とは言い得て妙。歴史の目と現実の目、どちらが欠けてもまるで世界の見え方が違ってくる。そうと気づいただけでもわたしは運が良かったのだろうと思う。

救世主、クリスチャン

 

今年は5月末、ローマの気温は上昇するばかり。然るに山の家への移動も早まる。

カンカン照りのなかアマルフィの結婚式やペストゥム遺跡巡り（←母同伴）をこなし、7月にはペルージャでウンブリア・ジャズ。最後に行ったのは15年前、2009年のステファノ・ボッラーニとチック・コリアをブエノス・アイレスからはるばる聴きに来た。音楽はやはりわたしのなかにしっかりと根を下ろしている。

音楽を取り戻せというお告げはたびたび降りてきていたけれど・・・例えば、ローマを歩いていて偶然見つけたピアノの定期演奏会だったり・・畏まって聴きに行くシロモノではなく聴きたいときにそこにある的な音楽。

そして、この夏そのお告げがとうとう決定打となった（らしかった）。

2019年に東京からローマに引き揚げて来たとき（母も一緒だった）、コンパクト・グランド・ピアノがどうしても手狭になって置いておけなくなり、あちこち引き取り手を探した末にこの山の集会所（聖ミカエル会）が手を挙げてくれた。コロナ禍が始まる寸前のことだった。しかしながらこの5年間でピアノが使われたのはほんの2回で調律もしていないとのこと。哀れにも集会所の家具と化し、どこかに譲ってしまおうという声すら出ていたとかいないとか。

「それなら、わたしが引き取ります」と集会所の責任者を務める従兄に提案してみた。

「そもそもピアノはわたしの分身のようなもの、泣く泣く手放したものの本当は悲痛な思いでいっぱいだった。もし手元に戻って来てくれるならこんなに嬉しいことはない、心の友なのだから・・・」と、つらつら。従兄も渡りに舟的な申し出にすぐにノッてくれた。ここに置いておくにはもったいないとまで言ってくれた従兄よ、ありがとう。

村の男衆に頼んで数十メートルのところにあるうちの庭先のパティオ・スペースに運んでもらうことになった。

足を取り外して本体を毛布でくるみ、荷台にタテてゴロゴロと引っ張る。250㎏の巨体もすんなりと動いてくれた。

ブエノス・アイレスで出会ったウィーン製のこのピアノ、マホガニーと象牙の鍵盤に一目惚れして購入したのだが、ウィーンからどういう経路でブエノスにたどり着いたのか、だれが弾いていたのか、いまとなっては知る由もなし・・ウィーン→ブエノス→ローマ→そして山の家、おそらくここが終着点。

調律師のお兄さん「うぅぅ、古いっすね・・・」

でも、音は良いのである。鍵盤6本がバカになっていたので取り換えてもらい、調律してもらっていくうちに、「こりゃいける、いけるぞ」となり・・。

ありがとうございます～愛着湧きます～💛

今回だけはブランクが長いので3か月後にもう一度見てもらい、その後は年に一度で大丈夫ということになった。せめてわたしが生きているあいだは持ち堪えてもらいたいものである。

古い楽譜を開いていざいざ・・ここで、大きな壁にぶち当たる。指が動かないのだ。

長らく患わっている指の変形性関節症のせいではなかろう。ピアノを弾くという動き自体が記憶からすっ飛んでいて、どうしていいのかわからない状態なのだ。こりゃ参ったぜ～😮　

分身のはずなのに、ブエノス時代の後半になると絵にはまり「音と色は同じ」などとほざいて色の世界に没頭、ピアノを封印してしまった。目覚めよ分身～✊

ゆっくりじっくり音符を拾いながら指を動かし、これをコンスタントに繰り返す。古い記憶に刻まれた体感が蘇り動き出す。へえ、不思議・・。

ブエノスで通っていたアイアンガーヨガの先生、ピアノも弾かれるのだけれど、口癖のように「ピアノはボケ防止になるわよ」と宣う。御年には見えない若さと美貌をお持ちでヨガのインストラクターともなればスタイルも抜群。なるほど現実的で説得力がある。

長くて退屈な山暮らし。山登り、読書、機織り、編物、たまーに遺跡巡り、いろいろとすることはあるけれど、脳がモッツアレラのようにツルツルになっているのではと思うことが、潮の干満のように定期的に訪れる。これはもう絶対に、必ず、訪れる。

そこから救わんがために現れた決定的な、地球のどこにいてもそれさえあれば大丈夫的な、聖なる、なにか？

ブダペストのリスト・アカデミーで聴いたクリスチャン・テツラフの星空から零れ落ちるような、完全に昇華しなければ降りてこないバイオリンの音・・そしてその翌日、偶然にも街中でテツラフ氏に再会できた奇跡。そういえば、ずいぶん前の話、ペーサロのコンセルヴァトワールで聴いたピアニストもクリスチャンという名だった（かの偉大なるジーメルマンのことだけど）、彼のブラームスのソナタを聴いた後あたりから不思議なことが次々と起こるようになり、こうしてときどき大切なことを思い出させてくれるキーワードはもしかしたらクリスチャンだったのかも。

わたしの洗礼名でもあるクリスティーナ（クリスチャン）をこのピアノに捧げようと思う（なんかめっちゃ大袈裟やん～😂）

35年ぶりのペストゥム遺跡

 

この夏の遺跡巡りはなにはともあれペストゥム！母を連れて行くなら熱波が来る前が好ましいということで6月末日、交通渋滞の少ない日曜日に決まった。ちなみに昨年のポンペイ遺跡も6月末だったが猛暑に見舞われてしまった。

山の家から高速でサレルノまで2時間、そこから国道で1時間あまり、この時期は海方面は少なからず混雑しており、山の家があるカンパーニャ州の北端からペストゥムまで3時間ほどの道のりだった。

思ったより観光客は少なく、遺跡前の駐車場もガラ空き、車椅子の母と付き添いのわたしは無料で友だちと夫の3人のみ入場料（15€）を支払う。幸い海風が心地よく、ときどき木陰で暑さを凌ぎながら遺跡内を散策。

南イタリアは紀元前8世紀ごろからギリシャ人による植民地がたくさん建設され、そのひとつシバリの植民地（アカイア人＝ヘラ女神信仰、富と贅沢、快楽主義）によって紀元前6世紀初頭に築かれたのが当時ポセイドニアと呼ばれていたこのペストゥム。

◆　ヘラ神殿1号（バジリカ）　　紀元前6世紀半ば　ドーリア式柱　9ｘ18本　54.5ｘ20.5ｍ　

　　内神殿は二廊　ヘラとゼウスが祀られていたとも

◆　ヘラ神殿2号（ポセイドン）　紀元前5世紀半ば　ドーリア式柱　6ｘ14本　60ｘ24ｍ

　　内神殿は三廊

◆　アテネ神殿　紀元前6世紀末　ドーリア式柱　6x13本　33ｘ14ｍ　内部の柱はイオニア式

アテネのパルテノン神殿とほぼ同時代に築かれたものだが保存状態も良好。さすがに神殿づくりのエキスパート、ギリシャ人の技術力は素晴らしく、地中海でこれだけのスケールで残っているのはペストゥムくらいかと…

実はペストウムを訪れるのは今回で2度目。35年前仕事で日本から食品専門誌の新聞記者2人、イタリア料理のシェフ2人(日本では草分け的な存在)に同行したときに来たことがある。あのミッションはジェノヴァのBIBEという食品の展示会の取材で、その一環として、フラスカーティのワイナリー、サレルノの「アントニオ・アマート（パスタ）」とペストゥムの「チリオ（缶詰トマト）」も訪れた。日本にイタリア製品を紹介し広めるのが目的でアントニオ・アマートもチリオもイタリアの代表的な食品メーカーだった。時差ぼけのなか通訳をしなければならず、眠くて死にそうだったのを思い出す。シェフたちはイタリア語に精通しているし、記者さんたちも言葉なしでもなんとなくわかっちゃうという、そんな優しいオジサン方に助けられながらの楽しい旅だったことしか覚えていない（笑）

サレルノの「チリオ」を訪問したとき缶詰づくりのシーズンは終わっていて、見学するものもなく、ペストゥムの神殿前のリストランテ「Nettuno 」にランチに連れてきていただくことになった。当時のわたしはこれが2千6百年前のギリシャ神殿とは露知らず…「リストランテの庭に凄いものがあるぞ～！」くらいの認識だった。

そのリストランテ、35年前と変わらずそこにあったけれど、営業は夜のみということで入ることができなかった。不思議なことに、この遺跡内に「チリオの工場跡」というのがあり、国がその土地を買い受けて発掘調査を始めるとその下には紀元前5世紀からヴィーナスの神殿があったことがわかっている。35年前に訪れたチリオの工場がどこにあったのか覚えていないけれど、きっと遺跡の近くだったのだろうと思う。

フォロ・ロマーノ、アンフィテアトロ（道路の建設で半分に折半されてしまった）、テルメ、クリア、カピトリウムなどローマ時代の遺跡は、ギリシャ神殿とは対照的に、ローマ帝国が衰退し造船のための行き過ぎた森林伐採が地盤沈下を引き起こして湿地化、マラリアが流行し廃墟となる運命をたどった。そして遺跡の石材は北方からのノルマン人によってサレルノのドゥオーモなどの建設に利用された。

特筆すべきは考古学博物館に収蔵されている1968年6月に発掘された「飛び込む人（ダイバー）の墓」(Tomba del Tuffatore)だろう。石棺の内側に描かれたフレスコ画が紀元前4～5世紀のギリシャ人の生活風景（男性同士の饗宴＝シンポジウム　寝そべってワインを飲んだり音楽を聞いたり、コットボスと呼ばれるワイン投げ遊びなど、平和で優雅な生活がうかがわれる）を物語っている。中でも上蓋の内側に描かれている飛び込む人の姿はあの世へ旅立つ死者のメタファーと言われていて、当時のギリシャ人の死生観、永遠の魂の存在や肉体からの解放を信じ始め(キリスト教の前身)たのだと解釈される。

そして、もうひとつ興味深かったのは紀元前5世紀のブロンズ製の壺。その中に神さまへのお供え物と思しき食品（蜂蜜、あるいは木の実や果実を潰して得られるいまでいうヌテッラのようなもの）が見つかっており、発見当時は柔らかかったのだとか。車中ちょうど手作りヌテッラの話をしていたのでタイムリーなこと極まりない。

遺跡巡りとセットで楽しみなのはご当地の食事。今回は神殿が見える「シンポジウム」というリストランテ。実は、ペストゥムから20kmほど北にあるバッテイパリア周辺はモッツアレラの産地として有名。ということで、モッツアレラをいただくことに。250gのまん丸のチーズは地元の（こちらも産地）とは少し違ってまろやかで甘味があり、ジューシーというよりは固め。病みつきになりそうな味だ。プリモは魚介のパッケリ、魚介のソースは味がしっかりしていてパスタの茹で具合もピタッとちょうど良い。デザートはオレンジケーキ、ふつう（笑）

次回はミノーリのサル・デ・リーゾのスフレを食べに行こうということになった。マヨルカ陶器の町ヴィエトリを散策し、車を置いてフェリーでミノーリに渡ってサル・デ・リーゾのレモン・スフレをいただく！

結婚式はアマルフィで

 

甥っ子から招待状が届いたのは今年の4月だった。場所はアマルフィ海岸！

さてさて、母はどうしよう・・ひとりで留守番は無理、たとえ1分たりとも無理（数時間息子に預けてお葬式に出席したとき大騒ぎをした！）

6月になればわたしたちは山の家に移動している、そこからアマルフィは車で1時間半ほど。日帰りで行けないことはない。だが、披露宴が終わるのは夜半過ぎ、夜道のドライブはしんどい・・・。

母を置いていくとしたらローマから息子たちに来てもらうしかないのだが・・、少なくとも一泊できたら・・・と宿屋を探していたら、ミノーリのB＆Bに一部屋だけ空きがあった！こんな機会でもなければゆっくりアマルフィ観光などできない、ということで、なるようになれとばかりに二泊予約してしまった😅

その週は、イタリアほぼ全土がサハラの砂塵混じりの熱波に覆われて蒸し暑かった。ローマから息子たちが来るのを待って、顔を見たらすぐに出発する。高速A3でヴィエトリまで行き、海岸線をアマルフィ方向へ戻る。

マィヨーリの同系列ホテルでチェックイン、そこに車を預けて、ミノーリのB＆Bまで送迎の車で送ってもらう。海に面した古い建物はエレベーターなどなく80段の階段を昇らなければならなかった。広い部屋にはダブルベッドと両サイドの壁際にシングルが2台、フランス窓のバルコニーからはビーチと海が見渡せる。特徴的だったのはレモン色のマヨルカ焼きのタイルの床。ベランダの丸テーブルも鮮やかなブルーが映える。

さっそく友だちお勧めの「サル・デ・リーゾ」というレストランへ夕食に出かける。このお店はもっぱらスイーツが有名、ケーキショップのカフェテラスはお隣に構えている。

メニューは魚介の温サラダ、魚介のグリル、甘えびのカルパッチョ、そして、レモンのスフレとミルフィーユのケーキ。カルパッチョはハインツ・ベックの一品を思い起こさせ（奇遇にもちょうどこの日ローマのハインツ・ベックのお店「ラ・ぺルゴラ」がリニューアル・オープンしていた！）、IGPのレモンのスフレは表面がかりっと焼きあがり中は熱々しっとりという絶妙なバランス、さすがにお菓子の名店。

翌朝は「サル・デ・リーソ」のケーキショップで朝食を済ませ（カプチーノとブリオッシュとエスプレッソ←朝は２杯はいただく）フェリーでアマルフィに行ってみることにした。

アマルフィ海岸は陸路より海路を利用するのが便利、サレルノからポジターノまで海岸線に点在する港町をつないでフェリーが運航している。アマルフィ～ミノーリはほんの10分、沖からの眺めは、ああ、絶景かな～😍

アマルフィは今回で二度目、前回は夫の同僚の結婚式（ラヴェッロ）の帰り道に立ち寄ったのだが、ドゥォーモ広場の陶器店で買ったハンドペイントのお皿を家に着いたと同時に割ってしまうという苦い思い出がある。なぜか手からするりと滑り落ちてしまったのだ。

今回はハンドペイントのエスプレッソ・カップと母のお土産に手編みのモチーフのバッグを買う。

そういえば、いたるところにマルタ十字があったが、これはもとはというと海洋公国アマルフィの象徴。というのも、マルタ騎士団の名で知られる聖ヨハネ騎士団はアマルフィの商人がエルサレムの聖ヨハネ修道院跡地に病院を設立（巡礼者のための施設や医療活動）したのが始まり。アマルフィ、凄い！

レモン・シャーベットでひと息ついてから、13時のフェリーに間に合うようにラ・ガレアという店でお昼をいただく。チェターラのアンチョビのスパゲッティ、これがまた最高に美味しくて大正解だった。

幸い、午後にはからっとした爽やかな夏空が広がってくれた。

教会の式は一時間遅れで始まり、新郎新婦がそれぞれ母親と父親に付き添われてバージンロードに姿を現す。ときどき停電、アラームが鳴るというハプニングが起こったものの、神父さまは微塵も動ずることなく式は粛々と執り行われた。

披露宴は隣町のマィヨーリ、断崖絶壁の上にあるホテルの8階、エレベーターを降りるとガラス張りの向こうは一面海が広がり、クルーズ船に乗っているかのような景観。

新郎新婦がモーターボートで接近して海からご挨拶、ドローンが現れたり、打ち上げ花火があったり、盛りだくさん。アペリティフと音楽、心地よい海風、絶景を満喫しながらうとうと・・。

着席は8時、夕食をいただきながら大音量の祝宴は深夜まで続き、ケーキカットは満月をバックに打ち上げ花火とともにという憎い演出・・。ロケーションもさることながら、好奇心旺盛な甥っ子らしい楽しいアイデア満載の結婚式でした！

翌朝、朝食後早々にヴィエトリから高速で一路山の家へ。母も息子たちと恙なくお留守番できたようでひと安心。

今回の経験から、アマルフィ海岸は日帰りでもOK、フェリーを駆使すれば十分に楽しめることがわかったので、ちょくちょく遊びに行こうと思う。

とりあえずの目標は「Sentiero degli Dei」というトレッキングコース。山頂から絶景を眺めながら、文字通り天国にいるかのような神さまの道を歩く。楽しみ！

プラハ『音楽とビールの旅』③

 

プラハ3日目、湿布薬と痛み止めが効いてきたのかまずまずの出だし。

ホテル近くの国会議事堂のような国立博物館へと繰り出すことにした。ここは、古都プラハへ入るとき通らなければならなかった門があったところ。

きっとウィーンの博物館のようだろうと想像していたけれど、あのハプスベルク家によって収集された地球上のありとあらゆるすべてのもの、数量ばかりが誇示された展示とは違って、次世代へと引き継がれるべく丁寧に記録・説明された見事な博物館だった。千年を誇る古都への人々の愛がうかがえるというもの。

博物館を満喫した後は再びママ友お勧めの心地よいレストランでランチをいただき、最終ラウンドは22番のトラムで対岸のもうひとつの旧市街を見学することに。ここは、大使館などが立ち並ぶおそらくプラハの一等地、隠れ家的なカフェやビアホールが多く落ち着いた雰囲気だ。

カレル橋に近づくにつれて雑踏にもまれ始める。橋のふもとのテラスでもはや水代わりの2回目の生ビールで喉を潤す。

ここからの眺めはプラハ城と大聖堂をバックにまるで中世画のように美しい。

橋を渡ってモルダウ川沿いを歩き始めるとまたもや夕立に見舞われる。プラハは天気の変化が激しくて、傘、レインコートはリュックの中に必携、晴れれば陽ざしは強く汗ばむので着たり脱いだりの繰り返しだった。

雨宿りしていたスタバを出てホテルに戻り、携帯をチャージしてから地下鉄→バスで空港へと向かう。

スプマンテでさよならの乾杯をして搭乗する。

プラハの旅は、ブダペストのほんの2週間後だけあって、いろんな点で比較することがよくあった。地形的にはどちらも南北に川が流れ、川を挟んで両岸に町が発展している。旧市街はどちらも川の東側にあり、小高い丘の西側に城塞と大聖堂がある。1,000年の歴史を誇る世界遺産の古都プラハに比べるとブダペストは見るものは少ないけれど、それなりに興味深いものもあり食事も美味しい。今後の観光化が楽しみかも知れない。

プラハのママ友とはマルケ州の小さな町で子育て時代を一緒に過ごした。幼い子供を二人抱えてイタリアに移ったばかりのわたしにとって、彼女の存在は大きかったと思う。なぜか、小さな小さな町なのに外国人のママ友は多く（デンマーク、スコットランド、アメリカ、チェコ、フランス・・）日本人のわたしも彼女たちのおかげですーっと受け入れられ、百歩も二百歩も先を行く進んだ考え方の彼女たちに支えられ、励まされ、なんとかやって来られたのではないか。

それなのに、20年ものあいだ一度も連絡できなかったとは・・。メッセージのやり取りで再会できたことは大きな一歩、彼女の故郷プラハを訪れたことも大きな一歩、今度こそゆっくり会って話をして、20年の空白を埋めようと思う。